原本郎木寺只是匆匆路过，因为行程的耽搁需要在此扎营。这一停留不打紧，一行人都被这个有“东方小瑞士”之称的神奇小镇所震撼。
郎木寺不是寺，郎木寺首先是个地名。从眉山一路北上，如果路途顺利，700多公里车程一天可达。位于白龙江源头的郎木寺小镇地处川、甘两省交界之处，是藏、回、汉族杂居的边缘地带。虽然是一个小镇，却横跨四川和甘肃两个省，包括两个乡，在四川境内的是若尔盖县郎木红星乡，在甘肃境内的是碌曲县郎木乡。
郎木寺也的确有寺，并且不止一个，而是三个。一条东西向的河流将四川和甘肃分开，南边是四川的格尔底寺和回族人的清真寺，北边是甘肃的赛赤寺。
走进郎木寺古镇，不仅处处透出几分神圣和神秘，也显露出些许的休闲和随意。我们到达郎木寺的时候，正是夕阳西下，晚霞的金边将东缘的群山染成绝美图画。3600多米的海拔，让我们走路都有些急促，同行的队友开始有了高原反应，我们只得早早歇下。
晚间翻检资料，才知道郎木寺也是此行中“误入”行程的一大亮点。郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇，却也是个“国际化”的小镇。镇上的3000多居民，以藏族牧民为主，还杂居着一些汉族和回族居民。镇上各色店铺林立，经营者来自天南地北，游客来自四面八方，金发碧眼的外国游客随处可见。
上个世纪40年代，一位美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年，直到1957年才离开。2001年，美国哈佛大学的托尼来到了这里，他循着老师当年的足迹进行采访，就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样，郎木寺正因为《Tibetlife》的影响，引得世界各地的游客纷至沓来。
郎木寺担得起这份热度。这里是四川、甘肃两省交界的枢纽，又是从青海通往甘肃的要塞，自古就有“南番中心”之称。“金盆养鱼”是对郎木寺古镇地理环境的形象概括。镇东南面是嶙峋光秃的红色石山；西南面是林木森森、四季常青的大峡谷；西面是山丘；北面则是岩石裸露的高山。郎木寺便处在这山、丘合围的一片狭长的河谷地上。尤其郎木寺的红山，是当地居民心中的神山，在太阳升起的地方，更是摄影爱好者镜头下的焦点。
如今，213国道若尔盖段修建在始于唐朝的“茶马互市”的古道上，成为前往郎木寺的交通要道。茶叶是藏族人生活的必需品，而良马又是中原所缺的，特别是战乱频繁时期，马匹消耗很大。茶叶换马匹应该是当年他们贸易交换的重要事项。公元1047年，宋朝正式在四川设茶司，在甘南设马司，管理茶马贸易之事：“凡市马于四夷，率依茶易之。”地处三省交界的郎木寺，便成当然的贸易中枢。
这里的每一座山、每一湾水、每一处洞穴，仿佛都有自己的生命和故事。早晨，我们从古镇沿川、甘两省的界河上溯，走过桑溪河，就到了从纳摩大峡谷流出的白龙江。白龙江发源于108个山泉，汇集在山谷中一片不大的湿地，从草丛中走来的丝丝水流便是白龙江的源头。总长8公里的峡谷，吸引我们毫不费力地走到白龙江的源头。不时有游客骑马掠过，惊起一片欢笑，成为峡谷深处流动的风景。这次出行，不但无意间在涪源古城寻得涪江源头，今天又并不困难地找到白龙江的源头，这种机缘在现实生活中并不多见，这或许正是郎木寺带给我们的问候。
白龙江流过镇子，宽处数米，窄处可跨越，由于地势复杂，水流时急时缓，把郎木寺谱写成一首起承转合的乐章。郎木寺古镇周围耸立着海拔4000多米的群山、雪峰，早上的太阳透过云层，直射雪峰之上，云蒸霞蔚，灿烂耀眼，薄雾弥漫，缠绕山间，不是仙境胜似仙境。
身临郎木寺，如在画中游，既是诗情画意的，又是端庄娴静的，具有一种难用言语表达的不凡内秀和魅力。凡到过郎木寺的人，都会被当地浓浓的民族风情和柔美的自然风光所吸引。
郎木寺是青藏高原边缘的一处净地，川、甘两省都以拥有郎木寺这一地名而享誉国内外。多少人感叹郎木寺是他们心中的香格里拉，流年在这里发芽，青春在这里开花。茶坊里的窃窃私语，酒肆里的咿咿呀呀，赖着不想离开，草原为你驻足，一次一次的往来。我描绘不出郎木寺的色彩，她本身就是挂在客栈里的一幅画。
郎木寺，一个既中心又边缘的地方，让人远离尘嚣返璞归真。这个深居甘、川两省的香巴拉圣地，以自然和谐之美，森林、雪峰、寺院、民宅、游人，搭配得恰到好处，红黄绿成就了浑然天成的华丽。
郎木寺特有的魅力在于她为各类文化融合提供了一个绝好的平台，又为各类文化的独立发展给予了一个不可或缺的空间，多元文化色彩浓郁。2005年，在中央电视台组织的“中国魅力名镇”评选活动中，这个小镇成功闯进了前20名。这也使郎木寺成为一颗熠熠生辉的新星，在中国版图上闪烁着迷人的光彩。
我们青春已逝，年轻的郎木寺，却美得有些肆无忌惮……
