远在四川的我，常听父母谈及，水城的羊肉粉如何美味，如何清香，对它的臆想，就如同对父母的思念，一直延续到十二岁那年。

刚到水城时，发现这里羊肉粉馆极多，从黄土坡到场坝，人民路沿线隔上一段便有几家。昆明人开的也好，大方人开的也罢，大都打着“金沙羊肉粉”的招牌，置身其中，会有种到了金沙县城的错觉。

金沙羊肉粉在水城为何有这般影响？上个世纪六七十年代，水城的工矿企业在金沙大量招工，许许多多的金沙人加入三线建设的大潮。他们在水城开了第一家羊肉粉店，之后便蔓延开来，水城人对羊肉粉的喜爱便是从那时开始。其中廖家粉馆，就是学生时代我较为熟悉的金沙羊肉粉馆。

它的店面在人民路旁，如今的麒麟公园脚下。

记忆中，柏油路两旁是茂密的梧桐。梧桐叶大、身茂，悉心把馆子揽在羽下，为它遮风挡雨。馆子面积虽不大，仅一间平房，但因当道的地势和出众的手艺却吸引了八方来客。白墙下，小小的木门旁，砖砌着一座与人齐腰，占墙面四分之一的两孔大型灶台。灶的上方与房盖间镶嵌着几块木板，开店门时需一块一块取下，关门时再逐一安上。早取晚关，城里的门面当时都是这样，不像现在的落地玻璃窗那般方便和透亮。

每日清晨，上学的我透过雾霭，远远望见小窗里粗圆的灯泡下，一口特大的铝锅冒着腾腾的热气，好像从不会间断。灶前，满头银丝，红光满面的廖奶奶，将左手那碗冒尖的、粗滚的白米线，准准扣在右手硕大的漏瓢里，后置于开水中，打一个滚儿，捞出，往上一扬，抛掉多余的水份后，继而倒入碗中。再放上一瓢独家秘制的羊肉高汤，舀一勺焦脆的油辣椒，放几许青油油的香菜、葱花，滴上酱油和酸醋，色香味一应俱全，看得人眼馋口酸。奶奶烫粉的姿势，很是娴熟，与兰州拉面师傅潇洒扯拉的动作有一拼。前来吃粉的队伍排了老长，有熟悉的街坊，也有慕名而来的客人。那些先吃的，也不懂克制，仿佛是故意的，呼哧的声音听得人直咽口水。吃到最后，还孩子气地瞅一眼旁边等候的人，再接着稀里哗啦地把碗底的汤喝个精光。

于我们这些外地孩子来说，吃羊肉粉是一种奢侈。家有喜事或考得高分，节俭的父母方会作为奖励给我们买上一碗，姊妹们便深感莫大的幸福。当我终于可以把羊肉粉当早餐消费时，是十多年后的事，其间，“金沙羊肉粉”辉煌已去，真真儿进入“水城羊肉粉”自己的时代。

如今的水城羊肉粉选用散放的本地矮脚黑山羊，这种羊以重、肥为好，羊膻味适中，肉细味鲜。将肉割成几大块，放入大铁锅秘制汤中大火去浮沫，小火慢慢熬制。煮过心后，掌握好软硬度，取出自然冷却隔上一夜，切成大小适中，薄如蝉翼的肉片备用。熬制的原汤清而不浊，鲜而不腥，避腥香料放多则有药味，放少则膻腥味熏人，各家味道是否正宗首先要看这一锅汤的功夫。因锅汤工夫不俗和独特的口感而扬名水城的便有黄土坡的“元坤”，德坞的“向佳”，场坝的“常回头”，“大河明旺”这些羊肉粉品牌。

就拿以“麻”为代表的“向佳”羊肉粉来说吧，1997年，在德坞马姚路口，也就是德坞水库旁，几间石棉瓦房，几张桌凳，便是最初的家当。但它却以羊肉“真”、汤汁“鲜”、口感“纯”，口味“香”而闻名，前来吃粉的人一波儿接一波儿，络绎不绝。如今，经过两代人的努力，老店已迁居，当然仍在德坞那片地界，连锁店也相继开了几家，仍家家门庭若市。

说也奇怪，只要家住水城，无论是在外读书的学子，还是外出旅游的家人，哪怕只离开几日，回到水城后第一件事就是先找家粉馆，吃上一晚喷香的羊肉粉，方感踏上家乡的土地，思乡之苦可稍许缓解。

当然，水城人喜羊肉粉与此地的海拔及羊肉的功效颇有些关系。水城地处云贵高原，冬日温差较大，人容易受冷。而羊肉性温，冬季吃羊肉，不仅可以增加人体热量，还可促消化。

诚然，“水城羊肉粉”与“水城烙锅”一样，已成为一种文化，成为水城现象。提到水城，人们脑海中不由得会想到它。虽说羊肉粉店的规模、招牌、位置，随着时代的发展在不断变化，不变的却是人们对羊肉粉那份一如既往的热爱，那份解不开的情节。